Mario Testino fait partie des photographes de mode avec le plus de succès et de renommée de notre époque. Après des études d’économie au Pérou et à San Diego, il entame une carrière dans la photographie et s’installe à Londres pour suivre les traces de son idole, Cecil Beaton. Le premier travail de Testino est paru dans le Vogue américain en 1983, et à la décennie suivante, sa carrière est à son apogée. Grâce à des collaborations avec Tom Ford, Carine Roitfeld, Gucci, son affiliation avec Anna Wintour ainsi que ses séances de portraits légendaires avec Diana, la princesse de Galles, la famille royale britannique et d’autres familles royales, Testino est devenu un élément irremplaçable de la scène internationale de la mode. . Avec ses images impertinentes, sexy et brillantes, Testino a conquis le monde des magazines de mode en un rien de temps.
Après avoir travaillé ensemble à la Fondation Helmut Newton en 2017, nous avons récemment eu l’occasion de nous rattraper et de discuter des nouveautés. Lisez la suite pour en savoir plus.
Nadine Dinter : Votre dernière exposition à Milan s’appelle Unfiltered et se déroulera progressivement en deux parties. Quelle partie est la plus excitante pour vous ?
Mario Testino : Je trouve que la chose la plus intéressante dans le travail de quelqu’un est de pouvoir voir un large éventail de ce qu’il a fait, car une chose influence toujours l’autre. Une grande partie de mon travail personnel a été une sorte de répétition de ce que je fais dans mon travail commercial ou public, ce que je trouve assez intéressant à voir. Par exemple, tous mes photos de fête étaient, de manière amusante, des exercices pour assouplir ma main lorsque je prends des photos et la rendre plus fluide et rapide. Du coup, c’est assez agréable de les voir mis en dialogue les uns avec les autres.
Au cours des 40 dernières années de travail, vous avez rencontré tous les modèles emblématiques, des stars comme Madonna et Lady Gaga, et vu vos œuvres publiées par tous les grands magazines internationaux, surtout Vogue USA. De quelles rencontres ou tournages vous souvenez-vous le mieux, surtout après toutes ces années ?
MT : J’ai eu une relation avec Vogue pendant de nombreuses années, mais c’était essentiellement basé sur ma relation avec les éditeurs. J’ai toujours pensé à mon travail en fonction de qui étaient mes éditeurs. Le temps que j’ai passé dans les années 90 avec Carine Roitfeld a peut-être eu le plus d’influence sur mon travail. Les gens ont commencé à regarder différemment, une fois qu’ils ont vu le travail que j’avais fait avec Carine. Un exemple en serait les années Gucci, avec Carine et Tom Ford, lorsque nous avons appliqué notre vision combinée à Gucci. Bien sûr, les images de la princesse Diana font partie de mes œuvres les plus emblématiques. Elles sont un exemple de mon approche des personnes que j’ai photographiées, les considérant comme des individus et les mettant à l’aise. J’ai travaillé autour d’eux et de leurs personnalités, en appliquant tout ce que j’ai appris pour capter leur énergie. Les photos de Madonna pour Versace ont été le début de mon style personnel utilisé pour un travail commercial, car je voulais traiter Madonna en tant qu’individu et non en tant que modèle.
Vous avez photographié l’une des campagnes publicitaires les plus scandaleuses des années 90, pour Gucci. Tout le monde voulait avoir ces robes à découpes folles, ces bottes en laque et ces tenues fabuleuses. Diriez-vous que les images iconiques qui en résultent, vénérées depuis par les aficionados de la mode, sont principalement dues à la symbiose entre le designer Tom Ford et vous, en tant que photographe ?
MT : La chose la plus étonnante quand on travaille avec un collaborateur, un client ou un styliste, comme dans ce cas Tom Ford, c’est quand on arrive à trouver un endroit où l’on coexiste, en aimant les mêmes références et idées. Tom et moi avons adoré des périodes comme les années 70 et le travail de gens comme Helmut Newton ; nous aimions la sensualité mêlée d’élégance, mêlée de fun et mêlée de mode. Ce point de départ a rendu notre travail parfaitement adapté à une collaboration entre nous.
Dans votre nouvelle exposition, les visiteurs trouveront des images calmes et poétiques, comme celle de Sienna Miller flottant dans une vaste salle remplie de sculptures de marbre, mais aussi des images fortes et colorées, comme le portrait que vous avez fait de Carmen Kass, aux lèvres rouges, fourrure mode rouge et une forte expression faciale. Lorsque vous choisissez la mise en scène d’une photo, travaillez-vous généralement de manière spontanée, en suivant votre intuition, ou développez-vous votre vision photographique en étroite collaboration avec le client ou le magazine ?
MT : Quand je pars pour une séance photo , je fais beaucoup de recherches en amont, et je me prépare, donc je sais ce que je vais livrer. En même temps, je laisse place à beaucoup de spontanéité pour pouvoir réagir à l’instant. Je peux me préparer avec un plan, mais si je vois quelque chose de vraiment différent de ce que j’avais envisagé, je réagis à mon intuition à ce moment-là. Je pense qu’il est important d’avoir à la fois une préparation et de laisser de la place à la spontanéité. Bien sûr, il est inévitable avec le travail commercial que vous passiez beaucoup de temps à parler avec le client, l’éditeur ou le styliste avec qui vous travaillez pour développer la vision de la séance de prise de vues.
En 2017, vous avez eu une vision unique pour votre exposition Undressed à la Fondation Helmut Newton à Berlin. L’aspect principal était que vos images étaient imprimées plus grandes que nature et montées directement sur les murs, comme un immense magazine. Les spectateurs ont été complètement renversés et les médias ont écrit des critiques élogieuses. Que pensez-vous de cette exposition avec le recul? Comment cette façon non conventionnelle de présenter votre travail a-t-elle changé la façon dont vous voyez – et aimeriez voir – vos propres images (par exemple, en raison de la mise en valeur par les dimensions) ?
MT : J’ai fait des tirages agrandis de la plupart de mes travaux depuis le début, parce que je me suis rendu compte qu’une grande partie de ce que je produisais était destinée aux magazines, et la distance entre le spectateur et le magazine était telle que vous vous concentriez uniquement sur le magazine. Je voulais recréer cette sensation quand on entre dans un musée et qu’on voit l’œuvre. La distance entre le spectateur et la pièce serait également si forte qu’elle détournerait toute attention de l’environnement. Lorsque j’ai visité la Fondation Helmut Newton, j’ai remarqué la différence entre mon travail, qui est si souvent imprimé, encadré et présenté de manière très brillante, et l’œuvre de Newton épousant les murs. Encadré ou non, il est incroyablement fort, accordant presque plus d’attention à l’image et moins à la présentation. J’ai pensé que ce serait bien de suivre cet exemple pour tapisser les murs des galeries.
Mon exposition représentait très bien mon travail des années 90. J’ai senti qu’il y avait un intérêt croissant pour cette décennie et je voulais identifier exactement ce qui donnait à mon travail un flair particulier. Le nom Undressed était une référence à tout le travail inspiré par mes années de jeunesse au Brésil, dont je parle souvent dans les interviews. Pendant ce temps, les filles sortaient toujours en robe de soirée – mais qu’ elle pouvait laisser tomber, révélant un bikini en dessous, afin de pouvoir simplement sauter dans la piscine. Dans les années 90, quand j’ai établi mon style, je voulais apporter ces connotations à mon travail. Même si les filles étaient habillées, il s’agissait toujours du corps et de la beauté de ces personnes, et les retrouver à moitié nue faisait partie de mon vocabulaire.
Votre dernier livre, Ciao – un hommage à l’Italie et à sa beauté – a été publié par TASCHEN en 2020, et votre nouvelle exposition à Milan reprend son thème, dont de nombreux ouvrages de la publication. Quand a commencé votre histoire d’amour avec l’Italie ? Veuillez partager 1 ou 2 moments spéciaux ou des rencontres liés à ces images qui résonnent avec vous.
MT : J’ai commencé ma carrière dans le monde de la mode lorsque j’ai rencontré Franca Sozzani, qui était alors rédactrice en chef des magazines Lei et Per Lui, qui étaient comme le jeune Vogue et L’Uomo Vogue en Italie. Franca m’a formé pour travailler dans l’entreprise non seulement du point de vue d’un photographe, mais aussi de la gestion de l’ensemble de la séance photo. Elle m’a donné un budget et m’a dit : « Faites ce que vous voulez, peu importe ce que vous dépensez pour faire venir des gens ou trouver un endroit luxueux, vous devrez comprendre que la séance devra être faite de manière très créative. »
Travailler avec elle m’a vraiment aidé à définir mes goûts. J’ai réalisé ce que j’aimais de l’ancien monde, puis je l’ai mélangé avec le côté brésilien, qui représentait le nouveau monde.
Bien sûr, l’Italie est alors devenue une partie de ma vie ; c’est pourquoi le livre est divisé en trois sections. « In Giro », c’est explorer la ville et découvrir de quoi elle est faite ; « Alla Moda » parle du monde de la mode; et enfin, « Al Mare » raconte toutes les années passées à profiter du style de vie italien pendant mes vacances personnelles.
Mon histoire d’amour avec l’Italie dure depuis 40 ans : elle a commencé en 1980, lorsque je suis allé pour la première fois en Italie pour le travail, et j’y retourne depuis. En dehors des rencontres avec Franca Sozzani, Madonna m’a fait découvrir Versace, et plus tard aussi avec Dolce & Gabbana j’ai appris à connaître le sud de l’Italie, que je ne connaissais pas auparavant, et que j’aime encore aujourd’hui – ma maison est en Sicile.
Quels sont vos prochains projets et/ou expositions ?
MT : En ce moment, j’ai une exposition à la Hamiltons Gallery à Londres, qui a commencé le 3 novembre.Elle montre une partie de mon projet actuel, appelé A Beautiful World, qui est une recherche à travers le monde de traditions qui représentent l’idée d’appartenance. Nous sommes nés dans un certain lieu géographique qui détermine le pays auquel nous appartenons, mais nous traversons également une vie en appartenant aux professions dans lesquelles nous travaillons, à une religion et à la façon dont nous voulons que nos vies soient. Ce sont des choses que j’ai beaucoup explorées dans mon travail récent.
En dehors de cela, j’expose à la Nicola Erni Collection en Suisse, où il y a une salle dédiée à mon travail, ainsi qu’à 29 Arts in Progress à Milan, qui, comme vous le savez, fait deux expositions en une.
Dans votre ville natale de Lima, au Pérou, vous avez fondé MATE – Museo Mario Testino – en 2013 et vous avez soutenu activement certaines œuvres caritatives, telles que la Naked Heart Foundation de Natalia Vodianova. Quelle est la prochaine étape au programme du MATE ?
MT : Malheureusement, le MATE a été fermé en raison de Covid-19 car il dépendait tellement du tourisme. Pour le moment, il n’y a aucun objectif de le rouvrir car le Pérou a été fortement touché par la pandémie et l’industrie du tourisme mettra du temps à reprendre. Je continue à soutenir le projet de construction de parcs de Natalia Vodianova. Nous sommes sur le point d’en ouvrir un dans la région sud du Pérou, appelé Arequipa, et j’espère pouvoir en faire plus dans le pays.
Quel est votre conseil aux jeunes photographes en herbe qui veulent réussir dans le monde de la photographie de mode ?
MT : Pour un photographe, le plus important est de découvrir ce qu’on aime et qui on est et ensuite d’essayer de mettre cela dans nos photos. Je remarque qu’aujourd’hui tout le monde est photographe et que la plupart des gens copient ce que font les autres en photographie, essayant d’appartenir à une tendance. Vous devez avoir votre propre point de vue car c’est la seule façon de vous démarquer.
Assurez-vous de suivre Mario Testino sur Instagram à @mariotestino et découvrez les expositions suivantes :
“Mario Testino. Unfiltered”
Partie 1 : jusqu’au 27 novembre 2021
Partie 2 : 2 décembre 2021 – 29 février 2022
@ 29 Arts en cours, Via San Vittore 13
20123 Milan, Italie
“Mario Testino: South Americana”
3 novembre 2021 – 8 janvier 2022
@ Galerie Hamiltons, 13 Place Carlos
Londres, W1K 2 UE, Royaume-Uni
