François Truffaut a écrit qu’il n’y a pas de bons et de mauvais films, seulement des bons et des mauvais réalisateurs. C’était le principe à la base de sa « politique des auteurs », qui s’appuyait sur l’idée que la force de la vision personnelle d’un auteur pouvait arriver à détourner la machinerie commerciale du cinéma à ses propres fins – et que quiconque dont la vision avait la puissance suffisante pour dominer cet appareil une fois ne pourrait sans doute pas s’empêcher de la manifester à nouveau. Comme les réalisateurs d’Hollywood, les photographes de mode sont des artisans au service d’une grosse machine. Et de la même manière, la photographie de mode a ses auteurs – ses Avedon, ses Bourdin, et ainsi de suite – dont la sensibilité artistique est irrépressible. Mais ils sont rares ; bien plus rares, à mon sens, que leurs homologues dans le cinéma. En général, les photographes de mode ne me semblent pas exprimer un quelconque désir qui irait en désaccord avec (sans complètement la perdre de vue) la tâche utilitaire que leurs employeurs leur ont assignée, celle de garder vivace le désir de consommer.
Ce n’est pas surprenant, mais c’est un peu décevant. Et cela peut expliquer pourquoi, quand j’ai vu pour la première fois les images de Jim Lee il y a un peu plus de quatre ans, j’ai éprouvé un véritable choc. C’était quelque chose de vraiment rare : des clichés faits sous l’égide de l’industrie de la mode, mais beaucoup trop sensuelles pour être neutralisées par les surfaces froides des vêtements de luxe, ou apaisées par la routine de la consommation. Ses images expriment des métaphores ambivalentes et complexes sur l’amour, la guerre, l’identité, le conflit. Et tout cela avec sens si consommé du style qu’elles peuvent pénétrer sans problème dans le monde de la mode.
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Exposition Jim Lee
Du 12 février au 8 mars 2013
Holden Luntz Gallery
332 Worth Avenue
Palm Beach, FL 33480
USA
