Il est difficile de décrire Mary Russell en quelques mots.
Elle était une célèbre rédactrice de Glamour and American Vogue dans les années 1960 et 1970, une amie intime d’Yves Saint Laurent, la petite amie de Gunter Sachs, une véritable cosmopolite, une icône du style et une photographe fabuleuse. Pendant des décennies, elle a utilisé la photographie pour documenter sa vie et son travail, d’abord à Paris puis à New York, aux côtés des plus grands noms de la mode (YSL, Gianni Versace, Missoni, Karl Lagerfeld …), de la photographie (Helmut Newton, Peter Beard , Bruce Weber, Frank Horvat …) et d’artistes emblématiques comme Andy Warhol.
Heureusement, au lieu de présenter ses trésors photographiques dans le monde éphémère et sursaturé des médias sociaux, Russell a décidé de les publier dans un livre, et grâce au légendaire galieriste Pierre Passebon dans une exposition récemment inaugurée à Paris.
Juste un jour avant la sortie officielle de son livre Entre Nous, nous nous sommes rencontrés à Paris pour parler du passé, du monde de la mode, du fonctionnement de «la famille» et des raisons pour lesquelles ses photographies ne sont visibles que maintenant.
Nadine Dinter: Votre livre Entre Nous a récemment été publié, un mémoire de photos des années 1960 et 1970. Depuis combien de temps travaillez-vous sur cela, numérisant des images, réexaminant des lettres et écrivant ces précieux souvenirs?
Mary Russell: Bonne question. Je pense que j’ai commencé à travailler sur le livre il y a un an et demi, voire deux ans. C’est mon cher ami, le photographe Bruce Weber, qui a vu ces images pour la première fois et m’a donné le courage de poursuivre cette aventure. Parce que je me considère comme une artiste et que j’ai un rapport avec ces images, un amour instinctif et ma foi en celles-ci… mais il existe toujours une peur personnelle profonde, un doutes de soi… Lorsque vous avez vécu une vie longue et heureuse, c’est important de désirer être reconnu pour ce qui vous est très personnel, qui vous définit et que vous avez réussi à garder et à rassembler.
Pourquoi avez-vous décidé de publier le livre maintenant? Aviez-vous besoin de temps pour réfléchir, ou bien était-il depuis longtemps dans un tiroir?
MR: Le timing est tout dans la vie. J’ai un instinct et un sentiment pour ce qui est le bon moment. Il y a un amour pour la nostalgie. Cela se passe dans le monde de l’art ainsi que dans le monde de la mode. Le temps est très instable en ce moment, mais j’ai rencontré les bonnes personnes que j’admire pour m’encourager à aller de l’avant.
Dans les années 60 et 70, vous avez vu Yves Saint Laurent repousser les limites de la mode avec ses premières pièces ethniques ainsi que son célèbre look «kaki». Peu de temps après, Vivienne Westwood et Malcolm McLaren ont ouvert leur boutique SEX à Londres. Vous pourriez dire que l’ Europe connaissait une révolution de la mode … Avez-vous le sentiment qu’un tel phénomène est encore possible aujourd’hui ou que la mode ne fait que se répéter?
MR: Il y a eu un grand bouleversement politique et social qui a également changé le monde de l’art pour toujours. Les années 60 étaient la période de Woodstock, les Beatles, un mouvement en soi. Ces artistes, comme YSL et Westwood, ont orienté notre rupture avec la structure existante. Ils étaient tous deux extrêmement cultivés dans les arts et très bien éduqués. C’est ce qui les a rendus si puissants. La mode suit généralement la révolution. Même maintenant, c’est en train de se faire. Mais pas de la manière attendue par tous!
Tout est à propos des média rapide sur Internet, Instagram, où je fais défiler plusieurs fois par jour, notre magazine d’images numériques. Insta fashion, insta visuals. Politique, sport, musique, film. Le média lui-même. La mode est un gros marché aujourd’hui. De grands créateurs comme John Galliano, Yojhi Yamamoto, Vivienne Westwood et Todd Oldham travaillent encore pour créer de la nouveauté dans le monde de la mode. Il y a un grand renouveau du vintage. Garder et trouver de vieux favoris à mélanger avec des compléments peu coûteux Uniqlo ou Zara.
En tant qu’amis proches de YSL et Versace, n’avez-vous pas reçu des pièces de haute couture au fil des ans? Sont-ils entreposés ou qu’avez-vous fait de tous ces magnifiques souvenirs du passé?
MR: Je suis bénie , je suis grande et mince. YSL, Versace, ainsi que de nombreux créateurs avec lesquels j’ai travaillé me donnaient des vêtements. Yves m’a confié des robes de haute couture et des smokings élégants pour les soirées, avec lui comme chevalier. Conçu pour moi. Gianni Versace est divin. Je suis née pour ses cuirs noirs. Le côté sombre de la mode. J’ai fait don de la plupart de ces trésors au Costume Institute du Metropolitan Museum de New York ainsi qu’au YSL Museum de Paris.
Des lieux tels que le Café de Flore et la Brasserie Lipp étaient parmi les lieux où «la famille» se rencontrait, célébrait et passait du temps ensemble. Comment sont ces endroits aujourd’hui? Sont-ils toujours fréquentés par des artistes et des initiés?
MR: Aujourd’hui, ils sont principalement fréquentés par les touristes. Malheureusement, Saint Germain de Près est devenu un peu un piège à touristes. J’adore et fréquente toujours «le Flore» et «Lipp», revivant dans mon imagination ces jours ensoleillés où ces deux lieux emblématiques de chaque côté de la rue étaient nos lieux de prédilection. À certaines heures codifiées, vous pouvez encore espionner un ancien habituel au Flore. Et le Maître D chez «Lipp» a une très bonne mémoire et vous placera selon son choix et sa propre politique de la porte secrète infaillible.
Dans votre livre, vous mentionnez que votre appareil photo était un excellent outil pour attirer certains hommes et certaines personnalités autour de vous. Mais comment avez-vous réussi à prendre toutes ces photos étonnantes, comme celle de Warhol avec sa perruque et un groupe d’amis qui gambadent au lit, ou qui partent en tournée avec Gunter Sachs, et capturant des moments privés avec le maniaque du planning Karl Lagerfeld? Les personnalités étaient-elles plus à l’aise à l’époque et plus accessibles? Ou était-ce l’essence de ce que vous décrivez comme «entre nous»?
MR: C’était l’essence en effet. Nous étions tous amis. Il y avait du temps pour jouer, il n’y avait pas d’horaires. Il s’agissait simplement d’être ensemble pour le travail et nos soirées sans fin. Andy emportait sa caméra polaroid partout. Il était la première personne que je voyais prendre des photos de tout le monde autour de lui. Il n’y avait pas de médias, pas beaucoup de paparazzi. Difficile à croire aujourd’hui. Il n’y avait pas de cordes de velours ou de personnalités. Cette description était loin dans le futur et aucun d’entre nous n’était particulièrement célèbre. ENCORE. N’oubliez pas que je travaillais pour Glamour et American Vogue, puis plus tard WWD à Paris. Des cartes de visite pour ouvrir des portes, mais c’est l’intimité de bons amis joueurs qui a permis la joyeuse insouciance des photos.
Le monde du magazine a également changé au fil des ans. Que pensez-vous de Glamour et de Vogue aujourd’hui?
MR: Le monde des magazines tel que nous le connaissions était à l’âge d’or. Avec l’avènement d’Internet, ceux qui n’ont pas compris l’interconnexion numérique doivent évoluer. Je dois remercier Diana Vreeland et Alex Liberman pour ma carrière et pour les belles années passées à Glamour et Vogue. Il y a encore de beaux magazines Vogue partout dans le monde et des magazines formidables et passionnants. Je les trouve sur Instagram, que je vérifie chaque matin avec mon café. Mais pour mon oeil et mon esprit rapide tout est digital, sauf si je veux garder un numéro spécial ou un livre
Votre passionnante amitié avec YSL est un autre superbe , chapitre de votre livre . Comment votre amitié a-t-elle évoluée au cours des années?
MR: C’était magique dès la première rencontre, nous avons connecté à tous les niveaux. Et le fait qu’il soit homosexuel était une bénédiction et nous a permis de nous rapprocher encore plus et de devenir amis. Il y avait la liberté, il y avait le vrai amour, la complicité, l’humour et l’affection. Intime mais pas sexuelle. J’ai adoré son partenaire Pierre Bergé et notre proximité est évidente dans le livre. J’ai quitté Paris en 1980 pour travailler et vivre à New York. Une période charnière même si aucun d’entre nous n’y était préparé. Notre amitié est restée dans nos cœurs, nos esprits et nos souvenirs, mais les excès des années 80 eux-mêmes ainsi que le stress exigeant de la célébrité ont vaincu tant de choses dans notre doux monde. Nos amis et collaborateurs étaient en train de mourir du sida. Tout a changé. Pour toujours.
Étiez-vous dans l’équipe quand Helmut Newton a pris la fameuse image du smoking YSL dans la rue Aubriot? Comment était-ce de travailler avec Newton? Vous parlez d’une séance avec Charlotte Rampling…
MR: Non, je n’étais pas la styliste pour cette séance photo . Mais travailler avec lui dans son studio de la rue Aubriot ou le tournage avec Charlotte Rampling le Cannes des années 70 ou dans un autre lieu de shooting était chose courante pour nous. Je me rends maintenant compte que c’était peut-être l’un des moments les plus importants de ma vie de travail créatif. Il a encouragé ma photographie, m’a permis de le photographier comme il était, un véritable artiste. Helmut était généreux. Il m’a appris la discipline et la fantaisie, ainsi que la magie et la spontanéité d’obtenir la photo à tout prix. J’ai adoré son côté sexy sombre. Il était extrêmement respectueux des modèles, même quand il faisait des photos très sulfureuses. Lui et moi, comme Andy, aimions nous cacher derrière l’objectif. C’est là que notre fantaisie règne en maître!
Qu’est-ce qui a rendu «la famille» si spéciale? Quel était son credo et sa devise?
MR: vivre ensemble. Trouver des âmes enjouées et joyeuses. Aimer la mode, la beauté, l’art et la liberté que nous vivions. En riant. Sans honte, pas de gloire, pas de conneries, pas de reproches. Nous nous entendions bien. Merveilleusement heureux d’être là, sans savoir encore que nous vivions un moment très spécial de l’histoire. Dans un petit groupe où personne n’était pressé d’être nulle part ou n’importe qui. Bien sûr, il y avait du travail – nous aimions notre travail, mais c’était défini par notre style de vie. Il y avait la complicité secrète des plaisirs immédiats et insouciants de notre jeunesse. Nous étions comme des enfants. Partageant nos secrets et nos espoirs. Les chanteurs avaient déjà inscrit le credo et la devise: «Vivez fort, mourez jeune». et malheureusement, nous n’avions pas prévu, que pour beaucoup d’entre nous, ce verset prophétique s’est transmis via le sexe, la drogue et le rock and roll…
Quel est votre conseil pour les jeunes femmes qui veulent réussir dans le monde de la mode?
MR: N’oubliez jamais votre rêve. Foncez. Trouvez-vous au bon endroit avec les gens que vous admirez. Allez-y. Juste soyez là. Trouvez l’école que vous aimez le plus et suivez votre rêve artistique. Armez-vous de la culture de votre art; étudiez les maîtres, essayez de les rencontrer. Ne faites pas de compromis. Trouvez les personnes qui peuvent vous présenter aux bonnes personnes. Faites-vous remarquer. ET surtout, essayez de ne pas vous prendre au sérieux.
Merci beaucoup, Mary, d’avoir pris le temps de partager vos dernières pensées et nouvelles avec nos lecteurs!
Exposition:
«Mary Russell. Entre nous. 1960 – 1970 ”
exposé à la Galerie du Passage, 20/26 galerie Véro-Dodat, 75001 Paris, jusqu’au 21 décembre 2019
Livre:
Mary Russell: Entre Nous: Le Bohème Chic dans les années 1960 et 1970, publié en anglais / français par Flammarion, édité parPierre Passebon, 161 x 225 cm, 112 pages, 25,00 EUR, EAN: 9782080204110
